Путешествие по Венеции на яхте

Фил и Рокси Джонсон наслаждаются незабываемым круизом в Венецию, исследуя «город любви» на лодке.

Я буду первым, кто признает, что хотел «пропустить» Венецию. Из множества направлений для плавания по Средиземноморью, которые я обсуждал с женой и вторым капитаном Рокси, я подумал, что нам не следует отнимать время у бесконечно красивого архипелага Хорватии, чтобы плыть к самой северной оконечности Адриатики и посетить Венецию. Зачем нам это нужно? Просто для того, чтобы в конечном итоге застрять килем в илистой отмели венецианской лагуны или протолкнуться сквозь толпу туристов, пытающихся сфотографировать одну и ту же фотографию гондольера под мостом Риальто? Но после тщетных поисков недорогой пристани рядом с крупным международным аэропортом, где мы могли бы покинуть лодку и посетить летнюю свадьбу в США, наши планы объединились вокруг плавания в Венецию… и я так рад, что это произошло.

С конца 2018 года мы с Рокси работаем удаленно, живя на борту нашей 47-футовой однокорпусной яхты Sonder. Она провезла нас из Карибского бассейна в США, через Северную Атлантику и по всему Средиземноморью, посетив множество мест, которые случаются раз в жизни, хотя, возможно, ни одно из них не является таким уникальным, как Венеция.

В Венецию, расположенную на северной оконечности Адриатики, можно добраться на длинном однодневном пароходе от истрийского побережья Хорватии или, как мы это сделали, ночным переходом с юга вдоль побережья Далмации. По состоянию на январь Хорватия теперь является частью той же Шенгенской иммиграционной зоны ЕС, поэтому морякам, отправляющимся в Италию, больше не нужно топтаться на месте. Однако прошлым летом этого не произошло, поэтому наш переход начался с аномально продолжительной двухчасовой хорватской формальности выезда на бетонную набережную в Марине Кремик перед тем, как выехать в затихшую серо-голубую Адриатику.

С несколько вялым гротом, плотно поднятым, чтобы уловить первый намек на ветер, мы двинулись на северо-запад, чтобы немедленно покинуть хорватские воды (согласно хорватскому законодательству в 2022 году), прежде чем скорректировать курс на север, к огромной Венецианской лагуне. Было уже около 21:00, и дневная влажность уступила место легкому вечернему туману, который рассеивал огни сотен близлежащих лодок, ловящих кальмаров. По правому борту обдуваемые ветрами горы Бора на побережье Хорватии создавали стену тьмы, а на противоположной стороне - световое загрязнение расположенного ниже материка Италии.

Наконец-то подул легкий вечерний юго-восточный бриз, и с Рокси на стакселе мы развернули нашу большую Геную со 130%-ным наклоном, заглушили двигатель и отрегулировали грот, чтобы увеличить вылет. «Зондер» скользил со спокойной, приличной скоростью 5 узлов. Около 03:00 я наблюдал, как мы проезжали далекую нефтяную буровую платформу. Их громады машин и фонарей выглядели как отдельный плавучий город. Мои мысли начали двигаться к месту назначения.

Сондер — это крепко сложенный Педрик Чеой Ли 1986 года выпуска. Фото: Фил Джонсон

В прошлом мы оба посещали Венецию как туристы, и хотя я помню, как меня впечатлили многочисленные исторические места города, я не помню ничего особенного о прибытии на поезде. Фактически, если вы летите в Венецию или проезжаете по дамбе на машине, автобусе или поезде (как делает большинство), вы фактически въезжаете в город через черный ход. Венеция была построена мореплавателями-торговцами как морской город, обращенный к морю – все, от расположения улиц-каналов до защитных сооружений и фасадов зданий, обращено к воде. Итак, по мере того, как мы постепенно приближались сквозь темную ночь, я понял, что мы войдём в город так же, как это делали моряки на протяжении более тысячелетия.

Всю ночь юго-восточное направление продолжало нарастать, пока мы не достигли устойчивых 18 узлов на правом борту нашей кормовой части, что превратило мелководные зеленые воды северной Адриатики в беспорядочные груды волн. Когда начал рассветать, впереди лежал лесистый барьерный остров Лидо, закрывающий с моря любой вид на Венецию и ее лагуну. Если бы не красные и зеленые указатели каналов, которые стоят на выветренных деревянных пилонах, вбитых в илистое дно, было бы очень трудно увидеть этот естественный вход в лагуну.